在拍摄中，我是觉得自然光源当然是比人为光源还要好～
自然光有强硬有柔和，还有分顺光、逆光、顶光、侧光…
在人像的拍摄上，当然漫射光(阴天或阴影处)且顺光是最容易拍的。
但光线如果不理想的话怎么办？那就得靠人为光源的辅助啰！
反光板我自己是有一片，但亲朋好友与女王的配合度不高，因为很招摇～
所以，闪光灯还是居家旅游、出门拍照的必备良药。

由于我念工科的，所以我会好奇闪灯的出力计算方式…
虽然现在比较好的闪灯，背面都有液晶显示，所以就算不会算也无所谓，
因为液晶萤幕就会显示计算后的结果给你看了。

反正了解一下又何妨呢？
一般相机的内闪的 GN 值是 14，因为是内建的，所以没得选择～
但 Canon 5D、Nikon D3 是连内闪也没有～
在购买外闪的时候，就会标明你买的这支外闪 GN 值是多少？

GN 值，意为闪灯指数，指数愈高表示出力愈大。

公式：GN * √(ISOX / ISO100) = F * D

GN    = 闪灯指数
ISOX = 使用的 ISO 值
F       = 使用的光圈
D      = 拍摄距离(单位：公尺)


以 SB800 OR 580EX2 为例，GN 值是 56，求拍摄距离。

    D = GN / F * √(ISOX / ISO100)

(1)ISO=100,F=5.6
     D = 56 / 5.6 * √(100/100)
=> D = 10 * 1
=> D = 10(公尺)

(2)ISO=200,F=5.6
     D = 56 / 5.6 * √(200/100)
=> D = 10 * 1.414
=> D = 14(公尺)

(3)ISO=400,F=5.6
   D = 56 / 5.6 * √(400/100)
=> D = 10 * 2
=> D = 20(公尺)

(4)ISO=100,F=2.8
     D = 56 / 2.8 * √(100/100)
=> D = 20 * 1
=> D = 20(公尺)

由 (1),(2),(3) 的例子来看，得知 ISO 愈高，最大拍摄距离愈远。
由 (4) 的例子来看，得知光圈愈大，最大拍摄距离愈远。

以上，其实网路搜寻一下，有很多 GN 值计算的资料，
所以我再谈一次计算公式，未免有点老生长谈了～

这里，才是正式进入我的闪灯心得分享～
是分享不是教学喔～有错烦请指正，谢谢！

记得我刚买 SB-800 的时候，心里很开心啊～因为这颗是号称 Nikon 的神灯。
结果，在一次人像外拍的时候，差点没被神灯给气死…
状况是逆光补光，我有按照书上的教学方法，TTL 模式，
对背景测光，然后对主体直接拍摄即可。
咦～怎么脸还是黑的？
我问被摄者，我的闪灯有闪吗？她说有啊！
怎～～么～～可～～能！！！
SB-800 的 GN 值 56，机身设定是 ISO=200、光圈=F5.6，
照理说最大拍摄距离有 14 公尺啊！
可我离她大概才 5 步左右，怎么会补不到光？

这个问题，在伟大的搜寻引擎下，我找到了答案。
是因为在大太阳下，快门动辄在 2000、3000 分之一秒上下，
超出了闪灯同步速度，而且我有开启自动 FP(高速同步) 。
在 FP 模式下，闪灯是以连续频闪的方式进行补光，这会降低闪灯的出力。
这也让我知道，原来书上的逆光补光拍摄，我少看了一句话…

TTL模式，对背景测光，然后对主体直接拍摄即可。(同时注意快门同步速度)

知道了问题之后，但怎么解？
其实要保证出力的稳定，就是快门不超出闪灯同步速度。
闪灯同步速度，每台机身可能不尽相同，例如 Nikon D3 是 1/250、Nikon D80 是 1/200。
所以，快门要从 1/2000 降到 1/250 的方法，那就是降ISO、缩光圈啦～

不过，这里还有几个状况，如果 ISO 降到 100，光圈缩到 F16，快门才降到 1/250 的话呢？
套公式，SB-800 的最大拍摄距离也只有 3.5 公尺。换句话说，不靠近一点拍是不行的。
如果，你想要浅景深呢？.......只能说浅景深也只能牺牲掉了！
而且，非得靠的很近拍的话，那用 FP 模式拍，可能也是补不到光的。

若真要浅景深的话，那就得用 ND8 减光镜了。(缺点是画质会略差一些)
减光镜可以降快门数，其计算方式如下：

假设未装减光镜时的快门为 1/2000 秒：
(1)ND8
   1 / 2000 * 8 = 0.004(s) 换算成分数是 1 / 0.004 = 250
   也就是说装上 ND8 后，快门可降至 1/250 秒。(光圈跟ISO都不用动喔！)
   
(2)ND400
   1 / 2000 * 400 = 0.2(s) 换算成分数是 1 / 0.2 = 5
   也就是说装上 ND400 后，快门可降至 1/5 秒。(光圈跟ISO都不用动喔！)
  
所以，在烈日下逆光补光的话，用 ND8 就够了！

  感谢精辟的见解 顺道一题逆光可以用 M 模式喔 (如果女王愿意等的话)

下面是引用 merteor 于 2009-02-02 12:12 发表的 :
  感谢精辟的见解 顺道一题逆光可以用 M 模式喔 (如果女王愿意等的话)

不好意思～小弟不解逆光跟用什么模式有什么关系？可能要请大大指导一下。

小弟的见解，用 P or A or M 模式，并不重要吧？反倒是测光模式才有大大的影响。
在无任何的补光工具的情况下，就是二选一：
一、背景曝光适当而人脸黑掉（3D矩阵测光，它牌可能叫评价测光）
二、背景爆掉而人脸曝光适当（中央重点或点测光脸部）

无论是那一种，都不好！但真的要选，可能选一拍个剪影，还会有一点 fu。
用 M 模式慢慢调，就算女王愿意等，把脸部的慢慢的调亮，但天空的云一定先爆掉，且蓝天也不会蓝了！
其实怎么调都不可能平衡的，毕竟相机的动态范围就是只有那么大，有的ｏｋ有的就要爆！

在有补光工具的情况下，有反光板比较简单，用 3D矩阵测光，直接拍摄即可。

而用闪灯的情况下，先将测光模式切至点测光：
步骤一、关闭闪灯对蓝天做点测光，若为 P 或 A 模式再加 AE 锁定，当然 M 模式就不用啦！
步骤二、打开闪灯，对人物对焦好之后拍摄即可。

依理论上来讲，以上两个步骤可以达到逆光下，背景与人物都能曝光适当。
但这边要注意「快门是否超出闪灯的同步速度」，这一句是本文的重点之一。

有的副厂闪灯没有支援 FP 模式，那就只能缩光圈或降 ISO，但这么做会让闪灯照射距离缩短…
当然啦…距离缩短后，但你的主体仍然在这距离之内，那是没差！
那万一主体超出了照射距离呢？你只能改变构图，往前走吧…靠近主体一点了！因为你只能这么做…

闪灯有支援 FP 模式的也别高兴…
FP 模式是在快门闭合前，透过高速频闪来达到所谓的高速同步。
为了能高速频闪，每闪一下的出力可想而知自然是不大，所以 FP 模式下出力不足就是这个原因。
出力不足，就是得改变构图，靠近主体一点了！

所以解决方法，就是用减光镜，本文的重点之二，所以我推荐可以使用 ND8。
很多人以为减光镜的用途只是拿来拍绵密的溪流～以为只有拍风景才用的到！
但我是用减光镜搭配闪灯来做逆光补光，大逆光我照样开大光圈来拍美丽的散景…
虽然牺牲一点点的画质，但可以让你的构图可以更灵活，其实是很值得的！

另外 CPL 也有减光的效果，减光效果约等于 ND4。

当初发这篇闪灯心得，是因为有次在外拍的时候，有一个跟我一样都是用 Nikon 的神灯 SB-800，
我补光可以补的很漂亮，而他补下去脸还是黑的…
他还以为是闪灯坏掉还是没电了…结果我将减光镜装到他的镜头上，他的神灯就马上神起来了…

楼友的意思是指：闪灯用M模式，直接指定出力

这样快又不必受限于测光的问题！

下面是引用 cjh001 于 2009-02-05 21:08 发表的 :
楼友的意思是指：闪灯用M模式，直接指定出力

这样快又不必受限于测光的问题！

呵~ 原来是我误会了！还以为他是指相机的 M 模式~ 其实我都忘了闪灯有 M 模式！
其实，我拍照很少用 M 模式，包括闪灯也是一样！
原因是我常去外拍，拍摄的定点会一直换~所以变数很大，包括光线、色温等~
因此，我相机是在 A 模式 + 闪灯 TTL 来拍摄~
拍完马上看结果，在必要时调整相机的 EV 值或闪灯再加一点或减一点出力。

我觉得 M 模式，需要很有经验的人才有办法控的好~ 我只能慢慢调！
我看过有人 PO 过心得，他闪灯只会用 M 模式控制出力，大概他看到这个场景，力要出多少心里就有底了！
不过我还没办法到这种程度呢！

[quote]下面是引用 伯爵奶茶 于 2009-02-06 12:32 发表的 :
 


我觉得 M 模式，需要很有经验的人才有办法控的好~ 我只能慢慢调！
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其实很多时候都是习惯的问题，多玩几次，你就会发现，哪些场合大概出力多少，一般不会差一级以上。^_^





我看过有人 PO 过心得，他闪灯只会用 M 模式控制出力，大概他看到这个场景，力要出多少心里就有底了！
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一般拍婚宴，我会先到会场测光并且问服务员，灯光的变化情形，一般而言，大概固定出力都可以重头拍到尾
而且不易出现太离谱的曝光情形。
相信你也可以做得到。